Gli autori dell'isola

Qui le persone non parlano di "uscire" sull'isola. Parlano invece di "entrare" nell'isola. È un'espressione che suggerisce che un viaggio sull'isola è molto più di una tappa nelle vacanze. È un viaggio nel cuore di un'entità straordinaria.

Gli ultimi abitanti delle Blasket si trasferirono sulla terraferma negli anni '50: l'isolamento e l'emigrazione avevano reso la loro vita insostenibile. Oggi le isole sono ancora deserte ma possono essere raggiunte in traghetto dall'incantevole Dunquin Pier, accessibile camminando lungo uno scivolo ripido e tortuoso che, sulla sinistra, si aggrappa alla parete della scogliera, mentre sulla destra è protetto da un basso muretto che impedisce una lunga caduta nel sottostante oceano Atlantico. Arrivando in fondo, vedrai ciò che resta di un sentiero ancora più ripido, che si inerpica sulla torreggiante scogliera accanto a te. Ci fu un periodo in cui i pescatori qui hanno erano soliti salire per quel sentiero in rovina con il pescato in cesti trasportate sulle spalle.

All'arrivo sull'isola, si passa dal traghetto a una rampa tramite la quale si raggiunge un'alta strada erbosa che conduce a un villaggio abbandonato. Le case quasi in rovina, costruite in pietra grezza, sono strette l'una all'altra per opporsi al vento atlantico. Alcune sorgono così vicine alla collina che i loro tetti sono a livello con i verdi campi pietrosi.

Ancora più in alto, al bordo di una vertiginosa scogliera, potrai sdraiarti su cuscini di parsimonia del mare e ammirare la White Strand. Un tempo, nelle sere d'estate, gli isolani solevano ballare in questi luoghi. L'ultima volta che Felicty Hayes-McCoy fu lì, il sole splendeva, la spiaggia sottostante appariva luminosa e l'oceano era un luccicante specchio d'argento. In giornate simili sembra impossibile credere ai lunghi mesi di fortissimo vento e oscurità. Ma d'inverno gli isolani restavano tagliati fuori dalla terraferma anche per settimane. Spesso prossimi alla fame, si sostenevano a vicenda e tutto ciò che avevano veniva condiviso.

All'inizio del XX secolo, da quella comunità uscirono alcuni libri di notevole spessore. L'anima della cultura celtica che avevano ereditato era un'antica tradizione di narrazione orale. Sapendo che il loro stile di vita era ormai prossimo a scomparire, alcuni isolani decisero di scrivere le loro memorie. Benché la loro lingua nativa fosse l'irlandese. questi libri sono stati tradotti in inglese e alcuni in tedesco e francese. Come affermano i loro autori, sono stati scritti "perché qui cesseranno di esserci quelli come noi".

Sulla penisola di Dingle puoi visitare il Blasket Centre a Dunquin (Dún Chaoin). Un ottimo modo per entrare in contatto con l'anima delle isole è leggerne la letteratura. I libri delle Blasket sono stati scritti da agricoltori e pescatori come Tomás Ó Criomhthain, la cui opera autobiografica, Un tOileánach (L'isolano), è diventata un classico, oppure da Muiris Ó Suilleabháin, il cui libro,  Fiche Bliain ag Fás (Vent'anni in crescita), racconta di come egli sia stato cresciuto sull'isola dal nonno prima di partire per lavorare sulla terraferma o ancora da Peig Sayers, le cui memorie, dettate al figlio, rivelano la resilienza, l'umorismo e il coraggio delle isolane.

Dalla Grande Blasket all'America, un diario straziante scritto nel 2013 dall'isolano Mike Carney, in cui l'autore descrive cosa abbia significato crescere sulle Blasket, ma anche la vita a Springfield, nel Massachusetts, dove molti emigranti delle Blasket hanno gettato nuove radici.

Al centro di ogni libro ci sono l'amore per la bellezza del paesaggio, un profondo rispetto per l'eredità culturale e un vivido ritratto della comunità. Molti libri sono stati pubblicati con l'aiuto e l'incoraggiamento dei visitatori dell'isola, alcuni dei quali vi si erano recati per imparare il gaelico. E alcuni visitatori hanno scritto della loro esperienza: nel meraviglioso libro dell'autore inglese Robin Flower, The Western Island, ogni pagina parla dell'amore e del rispetto per le isole che l'autore aveva scoperto da studente.

I miei ricordi, The House on an Irish Hillside, raccontano la storia dell'amore che da sempre provo per questa estremità occidentale della penisola di Dingle, dove anch'io inizialmente venni per imparare l'irlandese. Uno dei momenti di massimo orgoglio che ho provato dalla pubblicazione del libro è stato quando l'ho visto in una libreria insieme alle opere di Tomás Ó Criomhthain e Peig Sayers. A dire la verità, sono rimasta anche un po' sconvolta dal fatto che la mia opera si trovasse tra quei due giganti. Poi, però, mi sono ricordata della leggendaria gentilezza degli isolani nei confronti degli stranieri e di quanto la narrazione fosse la linfa vitale della loro comunità. Sperai quindi che non dispiacesse loro.

The House on an Irish Hillside di Felicity Hayes-McCoy è disponibile nelle librerie e nei negozi online nelle edizioni su carta ed ebook.

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